Установка столбов для забора своими руками

24.11.2018 18016

Установка столбов — один из самых важных этапов строительства. Опоры не дают забору упасть, от них зависит, сколько он простоит, не покосится ли от ветра, надёжно ли защитит.

Установка столбов — один из самых важных этапов строительства. Опоры не дают забору упасть, от них зависит, сколько он простоит, не покосится ли от ветра, надёжно ли защитит.

В «Проф-заборах» мы уделяем установке столбов много внимания. Универсального рецепта здесь нет — тип монтажа и материалы зависят от особенностей участка. В лесистой местности прогоны можно сделать меньше, а опоры вкопать не слишком глубоко. Но пучинистая почва требует отвода грунтовых вод, степные ветреные участки — бетонирования или прокладки фундамента. Поэтому мы рекомендуем проконсультироваться со специалистом перед началом установки столбов для забора своими руками.

Подготовительный этап

Для постоянной ограды советуем брать металлические столбы: они прочные, стоят по 40 лет, не ломаются, не гниют, а установить самостоятельно их гораздо проще, чем делать кирпичную кладку. Другой вариант — дерево, но древесина подойдёт только для временных решений. Долго она не прослужит.

установка столбов для забора

Расстояние между столбами (прогон или «шаг») — 2–2,5 метра, для сетки-рабицы — до трёх. Чем он меньше, тем устойчивее ограда к сильным порывам ветра, поэтому смотрите по обстоятельствам. У сетки низкая парусность, воздух проходит сквозь ячейки, не создавая сильной нагрузки на опоры, а вот у сплошного профлиста парусность высокая. Ветер давит на столбы. Со временем изгородь может покоситься.

Важно учесть, насколько сильно почву подтапливает осенью и весной. Летом грунт выглядит плотным и сухим, но если к осени он раскиснет, а опоры установлены без укреплений, то забор просто завалится.

Работа начинается с разметки участка по периметру. Первыми ставятся поворотные столбы, по которым ниткой выравниваются остальные.

Бутование

Самый универсальный способ установки столбов для забора своими руками — бутование, ещё известное как сухое цементирование. Это засыпание ямок щебнем или обломками кирпича с последующей послойной утрамбовкой.

метод бутования

Бутование хорошо тем, что борется с сезонным вспучиванием, с промерзанием грунта и последующим оттаиванием. Визуализировать это можно так: наполните бутылку водой до краёв и положите в морозильник. Объём льда выше, чем жидкости, поэтому когда вы начнёте откручивать пробку, подтаявшая вода сразу хлынет наружу. То же происходит с почвой: зимой вода в грунте замерзает и выталкивает столб-опору, как пробку.

С этим можно бороться вкапыванием опор ниже уровня промерзания, а можно не рисковать (потому что зима может выдастся холоднее, чем обычно) и сразу сделать грамотное бутование. Тем более, что это — один из тех способов установки столбов для забора своими руками, с которыми можно справиться в одиночку.

Выкапывание ям-лунок

Оптимальная глубина — 150 см, из которых 20 см уходят на нижний слой щебня. Столб ставится на своеобразную щебнево-песчаную «подушку», которая не позволяет опоре погрузиться ниже допустимого уровня. Её тоже нужно утрамбовать.

Для выкапывания лунок используются мотобур или ручной бур. Работать можно и лопатой, но лунка получится неидеальной формы, может быть кривой, неудобной в работе. В диаметре она должна быть сантиметров на 20 шире столба.

Бутование

После того, как ямки готовы, внутрь ставится столб.

Засыпной материал — щебень фракции 0,5–20 мм, но подойдёт и лом кирпича, что делает строительство забора сильно дешевле. Важно, чтобы камешки были примерно одинакового размера.

Утрамбовка осуществляется послойно: 20 см щебня, смешанного с песком, — тщательная утрамбовка — ещё 20 см засыпного материала. Чтобы слои были плотнее, их поливают водой. Трамбовать можно вручную, а можно использовать виброногу, которая позволит достичь оптимального уровня плотности.

Чтобы опору не скосило, на неё крепятся временные распорки, которые выглядят как кусочки дерева с обеих сторон: они удерживают столб в одном положении. После окончания работ нужно сделать горку-насыпь — она остановит проваливание.

Кстати! Щебень поддаётся переутрамбовыванию. Если забор покосился, просто отремонтируйте его, заново забутовав ямки.

Забивание

Второй способ установки столбов под забор своими руками — забивание. Подойдёт для глинистой некаменистой почвы, не склонной к вспучиванию, главное — вбить опору как минимум на 1,5 метра.

Подготовка лунок

Бурится или выкапывается ямка — её диаметр должен быть меньше, чем опоры: так грунт прижмёт её плотнее. На ней обязательно делается отметка, по которой вымеряется глубина погружения.

Непосредственно забивание

Может осуществляться тремя способами:

  1. вручную кувалдой;
  2. ручным сваебоем «бабкой»;
  3. бензиновым копером-сваезабивателем.

Забивка, в отличие от бутования, требует как минимум двух пар рук. Кто-то должен удерживать столб в одном положении, контролировать, чтобы он не перекосился. И будьте осторожнее, работайте с проверенной кувалдой, которая точно не рассыпется и не травмирует.

Теперь подробнее о «бабке» и копере.

бабка и копер

«Бабка» — металлическая труба, оборудованная крышкой, утяжелителями и ручками. Она надевается на опору сверху, после чего рабочий поднимает её и с нажимом опускает. «Бабка» бьёт по столбу и вгоняет его в землю. Конструкция может быть немного иной, но принцип всегда одинаковый: своей тяжестью (а в качестве утяжелителя используются металлические обрезки, шайбы, гири, в идеале вес сваебоя должен быть 10–15 кг) она вгоняет опору-столб в землю. Это проще и безопаснее, чем работа кувалдой.

Копер — машина, которая серией ударов вбивает столб в землю. Рабочему остаётся только наблюдать и переносит сваебой с места на место. Он способен пробивать асфальт и бетон на глубину 3–4 м, его часто используют дорожные рабочие для установки знаков и светофоров. Ни камни, ни сухой плотный грунт ему не помешают. Стоит сваебойный копер недёшево, но его можно арендовать.

Частичная и полная заливка бетоном

частичное бетонирование

Третий способ установки металлических столбов для забора своими руками, о котором мы поговорим, — бетонирование. Раствор готовится из соотношения 1:3:5 — цемент, песок и щебёнка соответственно.

Частичное бетонирование

Принцип работы такой же, как при забивании:

  • выкапывается узкая ямка;
  • забивается столб;
  • верхняя часть ямки заливается бетоном.

Устойчивость получается выше, чем при обычном забивании, но она подойдёт только для сравнительно лёгких изгородей. Если почва плохо впитывает влагу, тяжёлая и глинистая, то со временем опоры могут покоситься. Поэтому для тяжёлых оград лучше использовать полное бетонирование, а ещё лучше — сочетание бетона и засыпного материала.

полное бетонирование

Полное бетонирование

Здесь принцип схож с бутованием:

  1. выкапывается лунка;
  2. на дне делается утрамбованная подушка из щебня или других камней, можно использовать песок;
  3. устанавливается опора, которая заливается цементом.

Как вариант — ямку можно частично забутовать, а поверху залить цементом. Важно предотвратить появление в цементе воздушных кармашков. Для этого раствор утрамбовывается: протыкается металлическим стержнем.

Интересный способ опалубки бетона используется за рубежом: это картонные трубки-муляжи, которые заливаются цементом и ставятся в выкопанную заранее лунку, после чего в бетон погружается столб. Со временем картон растворяется, но башмак остаётся идеальной круглой формы.

Что бы ни говорилось, бетонирование — отнюдь не панацея. В практике мы сталкивались с необходимостью переделывать забетонированные ограждения, которые талые грунтовые воды просто вытолкнули наружу.

Заливка ленточного фундамента

И наконец, последний способ установки столбов для забора своими руками — создание полноценного ленточного фундамента. Это самый сложный, долгий и дорогой способ, он подойдёт для установки тяжёлых оград, например, из кирпича и кованого металла. Чем капитальнее ограждение, тем шире должна быть лента фундамента (30–80 см), тем глубже его нужно закладывать (60–80 см). Опоры закладываются глубже, чем основной фундамент: им нужны «скважины» минимум 90 см. Компания "Проф-Заборы" предлагает строительство ленточного фундамента, при условии заказа забора у нас.

ленточный фундамент для забора

Рекомендуем использовать бетон М-300 или М-200 класса В15. Помимо него, понадобятся песок и гравий для создания подушки и арматурный пруток 8–10 мм диаметром, чтобы сделать каркас армирования, а также фанера и доски для опалубки.

Процесс такой:

  1. по размеченному периметру участка выкапывается траншея, ширина и глубина которой зависят от особенностей почвы, ограды, климата;
  2. дно траншеи засыпается смесью щебня и песка слоем в 15 см;
  3. на подушку укладывается каркас из предварительно сваренного арматурного прутка;
  4. строится опалубка, её задача — удержать раствор в одном положении, сделать фундамент гладким и надёжным; важно, чтобы её легко можно было отделить от цемента после застывания;
  5. ров заливается бетоном. Делать это нужно тщательно, не пропуская ни миллиметра. Можно бетонировать непрерывно, что подходит для лёгких оград, а можно слоями, предварительно дав засохнуть уже уложенному раствору. Такой вариант делает ограду ещё капитальнее;
  6. столбы-опоры погружаются в заранее отмеченные места. Бетон не убережёт металл от коррозии, поэтому его нужно предварительно обработать антикоррозионным составом или вскрыть краской с соответствующими присадками.

Утрамбовка обязательна! Можно трамбовать при помощи виброплиты, а можно — стальным прутом или обычной лопатой.

Можно ли построить фундамент своими руками без опалубки? Если его глубина — не более 80 см, и вы не планируете делать выступающий над землёй слой, то да, особенно на плотном и тяжёлом грунте. Просто следите, чтобы в раствор не падал мусор.

Надеемся, какой-нибудь из этих способов вам подошёл. Задать любые вопросы можно в комментариях под этой статьёй, а получить полноценную консультацию — по телефону: +7 (499) 649-58-56. Если вы живёте в Москве или Московской области, мы можем направить к вам замерщика, который проведёт консультацию прямо на месте. В том числе — расскажет о том, какой способ установки столбов лучше использовать с учётом характеристик земли, размера бюджета, пожеланий и требований.

Какой забор вы планируете установить?

Мы предлагаем:

забор из профнастила

Заборы из профнастила

Заборы из профлиста – 80% наших заказов. Почему они пользуются такой популярностью? Всё просто: они полностью закрывают участок от посторонних глаз, недорого стоят, долго служат, надежны и просты в обслуживании. Вы можете выбрать цвет наружного покрытия из 200 доступных оттенков.

забор из сетки рабицы

Забор из сетки-рабицы

Заборы из сетки-рабицы – доступное и надежное решение. Идеально подходят для маленьких участков и дач: визуально расширяют площадь пространства, позволяют свету и воздуху свободно проникать на территорию. Ограждение изготавливается из прочной оцинкованной проволоки различной толщины.

забор из металлического штакетника

Заборы из металлического штакетника

Заборы из металлического штакетника отличаются эффектным внешним видом, прочностью и простотой в обслуживании. Они в 3 раза прочнее деревянных конструкций за счет увеличения числа ребер жесткости. Металл устойчив к перепадам температуры и влажности, на него наносится порошковое покрытие выбранного Вами цвета или грунтовка.

3D забор

3D заборы

3D заборы от производителя – сборные конструкции, состоящие из готовых панелей отечественного производства. Они надежны, долговечны и эстетичны. Наша бригада осуществляет монтаж готовых панелей с соблюдением стандартов качества и техники безопасности. Монтаж готового 3D забора производится в максимально короткие сроки.

комбинированный забор

Комбинированные заборы

Комбинированный забор производится из различных материалов, например, сетки-рабицы и металлического штакетника или профнастила. Комбинации материалов различной фактуры обеспечивают лучшие эстетические решения и позволяют создавать индивидуальный дизайн. Кроме этого, сочетание материалов позволяет объединить их преимущества.

Проф-заборы
Советский проспект, 14, Ивантеевка 141282 Москва,
+7 (499) 283-39-70, [email protected]