Профнастил способен удовлетворить все перечисленные критерии. Этот материал представляет собой стальной лист с гофрированным рисунком. Его уже давно используют для покрытия крыш, сооружения стен и заборов. Такая популярность вызвана не только его долговечностью и внешней привлекательностью, но и невысокой стоимостью.
Размеры профнастила
Чтобы использовать этот материал в качестве ограждения, нужно знать, какой лучше вариант для этого подходит. На рынке стройматериалов продается профнастил следующих видов:
- С маркировкой «С» используют для обшивки и возведения стен, монтажа заборов. Стоящая рядом с буквой цифра указывает на высоту «ребра» – от 8 и до 44 миллиметров. Чем этот параметр выше, тем жестче ребра. Этот показатель важно учитывать, если забор устанавливается в местности, продуваемой сильными ветрами. Оптимальный вариант для забора – С-10 – С-20.
- С маркировкой «Н» используют для создания несущих конструкций и в качестве кровельного материала. Его также можно использовать для возведения ограды, но с учетом того, что он обладает достаточно высокими ребрами жесткости, из-за чего на производство уходит больше стали, это нерентабельно.
- С маркировкой «НС» считается универсальным видом, хотя в качестве несущих конструкций его лучше не применять, а вот для монтажа заборов или облицовки стен он подходит.
Стоимость этого материала зависит от качества покрытия и расцветки. Дороже обойдется профнастил декоративного вида, окрашенный под натуральный камень, дерево или кирпич, но и выглядит он более стильно. А покрытие «отвечает» за долговечность материала. Наружную часть покрывают полимером, а внутреннюю – лаком.
Планировка и разметка участка
Определившись с видом и цветом профнастила, следует переходить к следующему шагу – составлению плана с учетом рельефа участка. Также в нем должны быть учтены:
- высота листа;
- способ монтажа опор и расстояние между ними;
- вид опор – открытые или скрытые;
- способ расположения ребер листа – по вертикали или по горизонтали.
Если будет устанавливаться ограда со скрытыми столбиками, то нужно продумать:
- какие трубы будут использоваться для опор и лаг;
- каким способом крепить элементы конструкции – метизами или сваркой;
- каким будет основание – ленточным фундаментом или из опор.
Важно! Если участок находится в продуваемой местности, то фундамент укрепит сооружение, придав дополнительную устойчивость. При неровной поверхности лучше использовать опоры, заранее просчитав угол наклона будущей конструкции. В этом случае для устойчивости придется монтировать забор с секциями разной ширины и высоты в виде ступенек.
После составления проекта забора можно приступать к разметке участка. Для этого потребуются колышки и бечевка. Они укажут линию, по которой будет строится ограждение. Также заранее следует вырыть лунки, в которые будут устанавливаться опоры.
Важно! Чтобы столбы из труб были надежно установлены, лунки нужно рыть на глубину 1,2 м. Их дно сразу нужно покрыть слоем щебня или песка, хорошо их утрамбовав. Ширина лунок должна быть на 6–8 см больше диаметра труб.
Материалы и инструменты
Чтобы самостоятельно построить забор из профнастила, следует заранее подумать о материалах и необходимых инструментах. Также важно иметь строительные навыки и уметь производить расчеты и составлять проекты конструкций. Для возведения ограды потребуются:
- профнастил;
- трубы для опор – для них лучше отдать предпочтение металлическим изделиям с квадратным сечением диаметром 60 х 60 мм или 60 х 40 мм толщиной 2 мм (для труб с круглым сечением подойдут изделия диаметром от 60 мм до 100 мм);
- трубы для калитки и ворот, а также для угловых стоек – для этого подойдут изделия диаметром 80 х 80 мм или 100 х 100 мм толщиной 3 мм;
- трубы для лаг – отдать предпочтение нужно изделиям с прямоугольным сечением диаметром 40 х 20 мм толщиной 1,5–2 мм;
Важно! Не рекомендуется использовать для лаг трубы толщиной более 2 мм, так как их будет сложно закрепить саморезами для профнастила. Последние рассчитаны на максимальную толщину металла до 2,5 мм.
- специальные заглушки – ни нужны для закрытия опорных столбов, чтобы в них не попадала влага;
- метизы – чтобы конструкция получилась надежной, для крепления ее элементов лучше купить специальные саморезы, их длина определяется толщиной труб и может варьироваться от 15 до 35 мм, саморезы для профнастила снабжены прокладкой, благодаря которой полотно плотно прижимается к лагам, также для крепления можно использовать заклепки, но, чтобы предотвратить появление ржавчины, их придется предварительно покрасить;
- щебень, песок или гравий для создания подушки;
- цемент.
Также может потребоваться краска, чтобы скрыть царапины или места разреза полотен профнастила. Чтобы собрать конструкцию, нужно подготовить следующие инструменты:
- бечевку;
- колышки;
- уровень;
- сварочный аппарат;
- дрель;
- бур и лопату;
- болгарку;
- доски для опалубки (при возведении ленточного фундамента);
- отвес;
- бак для замешивания раствора;
- заклепочник (при креплении заклепками);
- шуруповерт.
Чтобы сделать забор самостоятельно, важно уметь пользоваться этими инструментами. То есть новичку будет сложно самому справиться с таким объемом работ без привлечения специалистов.
Расчет материалов
Чтобы не допустить лишних расходов, нужно просчитать количество всех материалов. При этом всегда лучше покупать их с небольшим запасом.
Чтобы узнать, сколько полотен потребуется, нужно использовать простую формулу: длину конструкции разделить на ширину профлиста (1,15 м). Например, для участка площадью 6 соток (100 пог. м) расчет будет следующим: 100/1,15 = 87 полотен.
Чтобы понять, сколько потребуется опор, нужно длину конструкции разделить на расстояние между ними. Оптимальное расположение столбов друг от друга – 2–2,5 м. Устанавливать их на большее расстояние не рекомендуется, так как повысится парусность конструкции, из-за чего придется увеличивать количество поперечных лаг.
Для участка размером 100 пог. м при расстоянии между столбами 2 м нужно купить 50 труб: 100/2 = 50. При этом длина опор напрямую зависит от рельефа участка. Если он ровный, а грунт не склонен к пучению, то разница между наземной и подземной частями должна составлять 2:1. То есть при высоте полотна 2 м опора должна быть длиной 3 м.
Количество поперечных труб зависит от высоты полотна. Если она равна 2 м, то количество лаг в каждой секции (от опоры до опоры) должно составлять 2 штуки, а если выше – то 3. Таким образом, при длине участка 100 пог. м потребуется 200 м труб (если в каждой секции по 2 лаги). При расстоянии между опорами 2,5 м потребуется 67 лаг длиной 3 м: 200/3 = 67 (длина указана с запасом).
Важно! Эти расчеты не учитывают ни ворота, ни калитку.
Чтобы готовая конструкция была надежной, для крепления полотна потребуется 8 саморезов, с учетом, что они будут фиксироваться в двух крайних выемках («волнах»), а затем через каждые две к лагам. Так как при длине участка 100 пог. м требуется 67 лаг, то саморезов нужно будет 67 х 8 = 536. Однако лучше покупать с запасом, так как может попадаться брак.
Установка столбов и крепление лаг
После очистки периметра участка от камней или мусора делается разметка будущего забора и подготавливаются лунки. После этого можно приступать к установке опор. Для этого нужно:
- Подготовить нижнюю часть трубы, обезжирив ее и покрыв грунтовкой с последующей обработкой мастикой, в основе которой битум. Это необходимо сделать, чтобы закопанная в грунт часть опоры не покрылась ржавчиной.
- Поставить подготовленную часть трубы на середину подушки из щебня или песка по середине лунки, фиксируя ее опорами.
- Подготовленный цементный раствор (на 3 части песка взять 1 часть цемента) залить в лунку. Чтобы раствор был крепче, специалисты советуют добавить в него щебень или кирпичную крошку.
- Проверить вертикаль при помощи отвеса.
Для затвердения раствору требуется 7–10 дней, а для полной прочности – до 4 недель. После полного застывания бетона можно приступать к креплению лаг. Если фиксировать их без сварки, то потребуются кронштейны Х-образной формы и болты.
Более надежной фиксацией считается сварка. Перед началом работ нужно подготовить металлические трубы, очистив их от грязи или ржавчины. После этого можно их приваривать к опорам. Горизонтальность каждой поперечины проверяется уровнем, а сварочные швы очищаются от окалины. После сбора основы забора все ее элементы нужно загрунтовать и покрасить.
Монтирование забора
Профнастил крепится к лагам саморезами сначала с краев, а затем через каждые 2 «волны». Таким способом монтируется каждое полотно по периметру конструкции. Важно, чтобы саморезы плотно соединяли профнастил с лагами. После окончания работ нужно верхнюю часть каждого пролета забора покрыть планкой. Этот шаг необязателен, но желателен, так как планка защищает полотна от деформации и придает забору законченный вид.
Монтаж забора из профнастила – это трудоемкая работа, которая требует навыков обращения с инструментами и ведения расчетов. Собрать одному человеку такую конструкцию очень сложно, поэтому для экономии времени и получения качественного результата лучше обратиться за помощью к специалистам.
