Откатные ворота своими руками

Установить откатные ворота возможно своими руками, но необходимо придерживаться основ техники безопасности, а также помнить о требованиях к монтажным работам. Это позволит избежать ошибок и создать действительно надежную конструкцию.

Требования к установке

Чтобы была возможность провести монтаж сдвижных ворот, важно соблюсти определенные требования:

1. Вдоль ограждения потребуется много свободного места – важно, чтобы была возможность полного сдвига створки с запасом, а также примерно 400–500 мм вглубь частной территории.
2. Дверь в ограждении не должна препятствовать откату. Её можно внедрить в саму конструкцию или поставить со стороны, которая будет находиться напротив отката. У первого варианта есть минус – это то, что из-за высокого прохода может быть тяжело проходить через калитку детям и людям пожилого возраста.

Достоинства откатных ворот

У данной конструкции есть множество различных преимуществ:

1. Устойчивость. Нагрузка будет приходиться в основном на фундамент из железобетона или свайный – они отличаются надежностью и прочностью.
2. Компактность. Удастся сэкономить место на участке. Также удобно то, что транспортное средство возможно оставлять возле откатных створок, потому как они будут сдвигаться вбок.
3. Из-за непогоды не возникает проблем с эксплуатацией ворот. Заносы, а также сугробы не будут мешать открытию.
4. Бесшумность. Ворота отличаются мягким и почти бесшумным ходом, что особенно важно, когда не хочется шуметь.
5. Отсутствуют ограничения проезда для автомобилей по высоте. Проём лишён несущих элементов.
6. Красивый вид. Ворота смотрятся современно, они отлично дополнят любой участок. Есть возможность использовать различные материалы, которые будут отличаться по декору, оттенку и фактуре.
7. Легкость монтажа. Ворота несложно установить, также их легко обслуживать. Будет достаточно того, что владелец их станет чистить время от времени.
8. Длительный срок службы. Конструкция отличается высокой прочностью, устойчивостью к влиянию разных негативных факторов.
9. Безопасность. Даже при порывах ветра створка не будет распахиваться, и она не повредит транспортное средство. Можно использовать различные приспособления, которые повысят уровень безопасности. К примеру, фотоэлемент предупредит закрытие створки при наличии препятствия (например, авто, людей, питомцев). Датчик движения будет открывать ворота, когда транспортное средство приближается на конкретное расстояние.
10. Возможность ремонтировать ворота. Владелец может в любой момент выполнить замену обшивки, каркаса, и это не отнимет много времени.
11. Высокий уровень устойчивости к взлому. Конструкция способна выдержать даже таран транспортным средством.

Недостатки

У откатных ворот также есть определённые минусы, которое тоже следует учитывать:

1. Нужно обеспечить свободное место от декоративных элементов и деревьев на величину больше длины каркаса.
2. Высокая парусность. При этом ворота не повредятся под влиянием интенсивного ветра.
3. Роликовый механизм необходимо регулярно чистить от снежных масс, грязи, опавшей листвы.
4. Цена у данных ворот больше, чем у иных видов, что связано с потребностью сделать особый фундамент.
5. Ворота данного типа тяжело монтировать, когда рельеф идет с уклоном в сторону владений.
6. Важно не допустить провисания створки и позаботиться о том, чтобы она не отклонилась от вертикальной линии. В таком случае нагрузка на роликовые тележки будет неодинаковой. Из-за этого может сломаться механизм.

Учитывая преимущества и недостатки конструкции, легче принять правильное решение по поводу установки ворот откатного типа.

Области использования

Сдвижные ворота чаще всего ставят там, где есть потребность сделать просторный въезд для автомобилей разной величины на территорию СТО, стоянок, частных владений, загородных домов, складов и других объектов.

Как устроены откатные ворота

Створка, которая удлинена «противовесом» с направляющей балкой, приваренной к несущей конструкции из стали, будет двигаться по 2 роликам (они находятся за границами проема). Длина «противовеса» равняется 50% ширины проёма. Допустим, если изделия достигают 4 м, то общая длина несущей конструкции составит 6 м. Из них 2 м – это противовес.

Конструкция будет оставаться на весу за счет роликов, и именно на них приходится значительная нагрузка. Именно поэтому они нуждаются в крепком основании – подходит опора из железобетона. При заливке обязательно нужно заложить швеллер из стали. Другие элементы не станут нести силовые нагрузки, они не позволяют полотну качаться. Чтобы правильно провести монтаж и установку ворот, важно ознакомиться с последовательностью действий. Обязательно следует придерживаться инструкции, потому как иначе будет риск допустить ошибки.

Порядок установки откатных ворот.

Первый этап: подготовка

Для начала выполнения монтажа потребуется сделать следующее:

1. Освободить место, где будут проводиться строительные работы.
2. Убрать слой грунта, провести выравнивание участка.
3. Установить опорную площадку, затем разбить главные и дополнительные оси сооружения. Для обозначения осей следует воспользоваться колышками и арматурой примерно 1 м. Их потребуется забить в почву, когда будет проверено, совпадают ли диагонали прямоугольника. Над поверхностью грунта они будут возвышаться в среднем на 30 см. В таком случае между колышками удастся натянуть шпагат.
4. Сделать чертежи каркаса, а также основания.
5. Подготовить строительные материалы и оснастку, которые потребуются для монтажа.

Второй этап: проведение земельных работ

Потребуется выкопать приямки и траншею, предназначенную для основания столбов и роликовых опор. Глубина должна быть ниже уровня, где почва промерзает. В среднем это 1,2 или 1,5 м – зависит непосредственно от климата.

Необходимо, чтобы две опоры были соединены с основанием. Они параллельны друг другу при возможном смещении.

Важно, чтобы фундамент был длиннее противовеса.

Для ворот, работающих в автоматическом режиме, при создании основания в грунте прокладывают кабели для электричества. За пределами проезда их потребуется уложить в гильзе из гофрированной трубы. Под проездом – из водопроводной трубы из пластика, которая располагается глубже 70 см.

Третий этап: создание фундамента

Необходимо придерживаться определённой инструкции, чтобы всё получилось.

Порядок действий:

1. Выполняется трамбовка со щебнем дна приямков, также можно сделать подушку из песка.
2. Проводится монтаж опалубки. Необходимо добиться ровных и вертикальных боковых граней, которые не будут расширяться по направлению вверх. В таком случае монолит не станет выдавливаться из почвы во время сезонного увеличения объема, вызванного обледенением грунтовых вод.
3. Установка каркаса из арматуры с закладкой. Стержни ф14–16, выполненные из стали, потребуется соединять проволокой в каждом пересечении.
4. Крепёж конструкций из металла перед использованием бетона.

Их монтируют вместе с несущей частью основания:

1. Стальные трубы (80х80х2 мм). Они используются с целью усилить столбы. Величина должна соответствовать высоте столба + 90 см. Сердечники находятся под защитой бетонного слоя в грунте. Вертикальность удастся проверить с использования гидравлического уровня и отвеса. Есть и другой вариант: П-образные опоры из металла (80 на 80 на 2 мм). В каркас потребуется внедрить 1 трубу. Другую можно через время приварить.
2. Швеллер горячекатаный №20, 22, 24. К нему потребуется приварить участок арматуры ф12, у которой загнуты концы. К этой детали позднее потребуется приварить основания роликов, а также механизма отката. Швеллер, длина которого будет составлять минимум половину ширины проема, ставится впритык к опорам. Его важно грамотно зафиксировать в траншее. Это требуется, чтобы точно не допустить смещения при проведении укладки бетонной смеси. Чтобы створка могла нормально двигаться, верхняя грань обязана находиться на уровне поверхности покрытия проезда. К примеру, зазор от его верха и нижней области каркаса – не меньше 100 мм. Размер удастся сделать больше, воспользовавшись регулировочной площадкой.

Проведение бетонирования

Траншею, а также приямки потребуется наполнить бетоном М200. Если есть желание, смесь получится сделать самостоятельно. Будет важно придерживаться следующих пропорций: на 1 кг цемента М500 требуется 3,5 кг сыпучего материала, 2 кг песка, 20% воды от объема.

Работать с бетонной смесью разрешается, когда на улице плюсовая температура. Нужно воспользоваться вибратором для бетона, чтобы предупредить образование пустот, которые снижают прочность основания. Поверхность из бетона понадобится выровнять с закладным швеллером, затем разгладить. Обязательно следует создать укрытие от лучей солнца. Первые несколько суток понадобится проводить увлажнение, чтобы слой не растрескался.

Для ускорения процесса установки ворот можно отдать предпочтение свайному фундаменту.

Четвертый этап: монтаж опорных стоек

Столбы могут быть разными, например подойдёт бетон, металл, кирпич. Если опора будет кирпичной, желательно, чтобы внутри находился сердечник из металла. Используется кирпич для отделки наружных стен на цементном растворе М100. Важно предусмотреть на 1 столб по 3 закладных на стороне отката. Применяются уголки 50 на 50 на 5 или лист 150 на 150, где толщина составляет 8 мм (используется арматура Ф8, ее приваривают к сердечнику из металла и уголку). Первые закладные будут находиться в 3 ряду кладки.

Пятый этап: создание створки для ворот

Порядок действий:

1. Важно сварить силовой и дополнительный каркас, к которому прикрепляют профнастил или иной материал, который сделает конструкцию более жёсткой.
2. К нижней области силового элемента нужно прихватками с обеих сторон с шагом 60 см присоединить направляющий рельс. Нельзя пользоваться сплошным швом. Важно, чтобы рельс со временем не потерял первоначальную геометрию, так как это влияет на легкость отката.
3. Швы понадобится зашлифовать, провести обезжиривание и очистку рамы, а также нужно воспользоваться грунтовкой и краской.
4. Требуется обшить полотно.

Доступны два варианта обшивки:

1. Лёгкая. Используется дерево, профлист, сетка, металлический штакетник. Чаще всего выбирают профлист, который окрашен в такой же оттенок, что и полотно. Закрепляется на саморезах, у которых шайба из стали и прокладка из резины. Плотно жесткое, легкое, прочное. Сэндвич-панели – 2 пластины из стали, между которыми находится полиуретан. Они обрамлены в профиль из алюминия. Производятся на заводе с использованием инновационных технологий. Обшивка просто устанавливается и отлично гасит шум с улицы.
2. Тяжёлая. Это квадрат стальной, кованые детали, доска.

Шестой этап: монтаж фурнитуры

Что нужно:

1. Направляющая, изготовленная из нержавеющей стали.
2. Опорные ролики. Их необходимо крепить на швеллер, при этом расстояние между ними должно быть максимальным.
3. Верхняя пластина, которая будет оснащена роликами из пластика или резины. Отвечает за траекторию верхней части каркаса.
4. Накатной ролик внутри направляющей из металла или полимерных материалов. Деталь нужна для обеспечения аккуратного наката на полочку фиксатора.
5. Нижний и верхний фиксатор. Их расположение проверяют, когда створка закрыта, после чего приваривают к нащельнику.
6. Заглушки, предназначенные для рельса. Они изготавливаются из резины.

После установки обязательно регулируют положение роликов, а также фиксаторов.

Седьмой этап: монтаж автоматики

Для выполнения задачи необходимы: привод, пульт ДУ, зубчатая рейка.

При стандартной схеме подключают привод, сигнальную лампу, а также присоединяют сканер проезда. Фотоэлементы размещают на опорных столбах. Между датчиками, работающими в паре, должны отсутствовать препятствия. Важно установить сигнальную лампу таким образом, чтобы видеть её с любой стороны. Монтаж автоматики делают на закладной швеллер между роликовыми каретками.